Увод

Од раних барова модерног рачунарства, оверклокирање је одувек била прилично контроверзна тема. Да ли то вреди учинити? Хоће ли се нешто покварити? Шта ми плаћамо у замену за тај додатни учинак?

Шта год да радимо, увек постоји мали ризик да форсирају компоненте изнад производних фреквенција. Тако да ћемо у сваком водичу (и овај није изузетак) видети застрашујућа упозорења која упозоравају на потенцијалне проблеме и да је за све следеће одговоран крајњи корисник.

Велики део кривице за овај "лош углед" оверклока је, напросто, лоше третиран процесор, додиривање вредности БИОС-а без здравог разума и без консултација или гооглинга, недовољног хлађења, невероватног недостатка чишћења и одржавања. и уопште комбинација свега наведеног. Процесор са добро направљеним и добро одржаваним оверклоком има много више гласачких листића који ће трајати дужи низ година од процесора који је провео цео живот без додиривања фреквенција, али са малим грејачем који се загрева и дан и дан.

Има ли више оверклока хабања? Одговор је брз: Генерално мало, али да. Већа потрошња подразумева више електронске миграције, а безнадно више топлоте. Срећом, имамо много десетина година пре него што савремени процесор каже довољно, и уопште, може се рећи да ако процесор умре уз добро урађен оверклок, умро би потпуно исто без њега, сигурно неколико недеља касније да да..

Још један општи савет, бежите од опција аутоматског оверклоковања које укључују плоче свих произвођача. Зашто? Будући да увек стављају много више напона него што бисмо га поставили (то је непотребна потрошња, трошење и топлота), и што је најгоре од свега, они то раде без контроле, буквално можемо пржити наш процесор и не схватити док то не буде касно.

Постоје људи који воле претицати с услужним програмима произвођача са покренутим оперативним системом. Обично је угодно, а најбрже је тестирати, лично волим да директно мењам вредности у БИОС-у, јер је најсигурније јасно видети шта радимо, друго, јер можемо форматирати, мењати ОС, шта год желимо да ће оверклокинг и даље бити стабилан као и првог дана.

За крај, врло честа грешка (и видећете да се ово питање свакодневно понавља на многим форумима и заједницама) размишља: Имам Кс процесор. Колико напона ми је потребно да урадим Кс Гхз? Одговор: ИТ ДЕПЕНДС. Сваки процесор је свет. Постоје врло добре шарже које порасту много мхз са залихама напона, постоје врло лоше партије са којима се тешко може пожурити, а нажалост, овде утиче само срећа, а мало се може учинити да се то реши. Као што ћете већ претпоставити, процесори који руше светске рекорде бирају се међу сјајним играма јер су оне најбоље. На крају дана, када би сви процесори направили већу фреквенцију него што произвођач оглашава истим напоном, означили би их том фреквенцијом, а очито би их скупо продавали.

Најважнија ствар пре него што почнемо: не плашите се падова и плавих екрана које ћемо имати (јер ћемо их имати). Чак је и највећа нестабилност због оверклокирања решена на тако једноставан начин као што је учитавање заданих вредности нашег БИОС-а.

Претходни концепти

БЦЛК: Фреквенција главног сабирнице обухвата стару утичницу 775 ФСБ, али додајући многе друге сабирнице у исти генератор такта, на пример, пциекпресс. Постављена је на 100 мхз, а за разлику од претходних генерација, препоручује се не мењати је, она једва држи још неколико мхз у поређењу са њеном фреквенцијом залиха, па чак можете прочитати чланке о плочама ниског ценовног нивоа, које нису успеле да подигну ову вредност. У случају соцкет 2011, постоји могућност примене множитеља (к1.00, к1.25, к1.66) који утиче само на фреквенцију процесора и меморије. Можда је занимљиво, али имајте на уму да не подржавају сви процесори ове мултипликаторе (неки, колико год ви повећали њихов напон, они то не чине), и генерално можете постићи потпуно исти ефекат повећањем ЦПУ или РАМ мултипликатора у вашем случају.

Мултипликатор: То је број циклуса процесора за сваки циклус БЦЛК, фреквенција нашег процесора израчунава се множењем вредности БЦЛК са множитељем. Уопштено, то је једина вредност коју ћемо променити да бисмо постигли жељену фреквенцију, обично мењајући максимални мултипликатор турбо појачања за сва језгра (пошто обично даје бољи резултат од повећања основне фреквенције, уз исте перформансе, надамо се да можемо спустити и напон).

Ево потребе за откључаним процесором. У овој утичници се слажу сви процесори (и7 4960Кс, и7 4930К, и7 4820К, и7 3960Кс, и7 3930К), осим и7 3820, у којима ћемо морати да искористимо БЦЛК мултипликатор који је горе поменут.

Напон ЦПУ / Вцоре: Напон који ће достићи наш ЦПУ. То је „неопходно зло“, јер оно што драстично повећава потрошњу и топлоту, али његово подизање је оно што чини систем стабилним поново након подизања фреквенција. Морамо бити посебно опрезни у овом тренутку, јер је прекомерни напон једна од ретких ствари која може да нанесе трајну штету нашем процесору. Не постоји апсолутно правило за напон, јер то зависи од нашег хлађења, сигурна маржа ће бити већа или мања, али препоручује се да остане испод 1, 4 В у ваздуху, подесиво на 1, 45 В у течности (прилагођена петља или врло затворени сетови висок домет, за заптивену течност је пожељније узети ограничења за ваздух, што су његове перформансе). За први оверклок покушаћемо да останемо испод 1, 35 В. Ако су наше температуре добре, наставићемо. Табела сигурних напона према подацима Интел је следећа:

Што смо даље од тих вредности, то је генерално боље. На пример, меморијски сетови који раде на 1.85В обично су изузетно чврсти, прилично лабави чипови. На утичници 1155/1150 неке су границе строже, на пример препоручује се да рам не прелази 1, 65 В.

За благи / умерени оверцлоцкинг, уопште нећемо требати да мењамо било који секундарни напон наше плоче. Обично је довољно знати да су они ту ако желимо нешто потегнути до максимума или не постигнемо стабилност на много нижим фреквенцијама него што се очекивало. Називи напона који регулишу исте ствари мало су различити за сваког произвођача, иако се лако могу препознати.

Препоручени програми

Подешавања ће се вршити директно у БИОС-у, односно неће нам требати ниједан програм за оверклок. Оно што ће нам требати је да надгледамо напон и фреквенцију нашег ЦПУ-а, температуре и, на крају, стабилност. Ово су програми које ја само користим, Приме95 је једнако валидан као и ИнтелБурнТест или Цоретемп у односу на ХВМонитор, али ово су обично они који користим и они који су ми дали најбоље резултате. Сви слободни и више него што испуњавају своју функцију.

Оффсет је вредност која се додаје (или у њеном случају одузима) ВИД-у процесора у сваком тренутку, омогућавајући нам повећање напона када је то потребно, али без губитка капи за уштеду енергије када је рачунар укључен са мало рада.

1. Све је урађено. Спремамо БИОС вредности и поново покрећемо. Ако се рачунар сруши пре достизања Виндовс-а, није потребно покушати више, оверклок је нестабилан, додајемо офсет отприлике 0, 02В (да осетите) и поново тестирајте. Ако ПЦ не успе да пренесе ПОСТ, БИОС треба да учита задане вредности и да пошаље поруку о грешци након више покушаја покретања. Понављамо кораке са мало више напона. Када дођемо до СО, настављамо са следећим кораком, проверавамо стабилност опреме. Желимо нешто брзо да бисмо могли што пре променити вредности у БИОС-у (да би повећали фреквенцију више ако је стабилна или повећали напон ако није). Обично је са око 15 пролаза у Хигх моду (2048мб) интебурнтеста довољно да се добије идеја (не знамо сигурно да ли је стабилна са „само“ овим, али знамо да је ретко да то није било). Ако имате рам у количини, мање пролазака са више овна обично даје бољи резултат за откривање нестабилности. За завршни тест препоручује се да га оставите неколико сати, са што је могуће више РАМ-а (на пример ставимо 100 пролазака и чекамо да се уморимо). Док прођемо тест, проверавамо температуре са ХВМонитор-ом. Ако температура ЦПУ-а пређе 75 °, већ сте на граници онога што ваш систем хлађења дозвољава, тако да не бисте требали наставити са подизањем. Ако прође кроз пуно 80ºЦ, ми смо на врху онога што наш процесор може дати, и не би требало да настављамо даље (штавише, препоручио бих мало олабављивање оверклока ради нормализације температуре, боље је имати 100мхз него процесор са 2 мање година живота). Увек говоримо о температурама инкапсулације (оној која излази као суви ЦПУ), ако језгре постану нешто топлије, није важно. Бршљан је врућ и можете мало пооштрити границе, али лично, будући да Интел, прилично конзервативно, одређује максимални Тцасе од 71 °, покушао би да не пређе много степени одатле.

   Ако било шта не успе, рачунар се сруши, контролер који никада није пропао, видимо екран „КСКСКС је престао да ради“, на крају ишта ненормално, појачајте напон ЦПУ 0, 02 В и вратите се на корак два. Увек без преласка тих 1, 35-1, 4 В

   Ако је рачунар стабилан, вратите се на први корак и подигните мултипликатор једну тачку, било због високих температура (највероватније, ако сте се стриктно придржавали упутства и немате брутално хлађење) или због напона на граници која је коментарисали смо (1.4В) доћи ће време када смо достигли границу нашег процесора. У овом тренутку је најбоље да се вратите на последњу стабилну вредност и да напон спустите што је могуће више, мало по мало, тачку по тачку и сваки пут тестирајте стабилност. Као што каже тачка 2, за последњи тест препоручује се да га остави најмање 4-8 сати (ако је потребно мало одмора, да се кутија мало охлади) са свом доступном РАМ меморијом.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ Интел ће лансирати Хасвелл-Е крајем године

Екран који ће сваки корисник оверклоковања видети током овог тешког поступка тестирања стабилности, штедећи личне преференције (постоје они који више воле приме95 него ИнтелБурнТест, други сјајни ОЦЦТ који доноси мало свега…), требало би да буде сличан овом (што је моје у време писања ових редова):

О калибрацији линије (ЛЛЦ)

Иако опћенито нормална вриједност коју доносе плоче задовољава оно што желимо радити, занимљиво је знати да имамо ту могућност. Његова улога је једноставно да надокнади природни пад напона процесора када се потпуно учита. Добар је додатак компензацији оверклока, а код многих произвођача постоји много нивоа који се могу прилагодити нашим жељама.

У случају МСИ-а, то је врло комплетна опција, која у одређеној мери надокнађује одсуство опција за компензацију. Постоје људи који користе ову опцију да надокнаде вдроп на оптерећењу и имају оверклок са врло ниским напонима у мировању, лично ми се не чини препорученом праксом, прво зато што процесор једе врло ружне шпиц напона у кораку празног хода-> оптерећења, друго, јер ако паднемо, можемо имати нестабилности у том истом прелазу и полудети док не нађемо проблем.

То је опција која је понекад донекле скривена, на пример у Рампаге се налази у напредним подешавањима фаза, у одељку „Контрола напајања ДИГИ +“

БСОД-ови кодови грешака (плави снимци заслона) и вјероватни узроци

Преведена листа са оверцлоцк.нет

0к101 = Повећај Вцоре

0к124 = Повећај / смањи КПИ / ВТТ прво, ако не и боље, повећај Вцоре (обично је први случај у првој генерацији и7, други у Санди-ју)

0к0А = РАМ / ИМЦ нестабилно, повећајте КПИ. Ако се не побољша, повећајте Вцоре

0к1А = Грешка у управљању меморијом. Много пута је неисправан модул. Покушајте да мало повећате напон РАМ-а, тестирајте РАМ меморију

0к1Е = Повећај Вцоре

0к3Б = Повећај Вцоре

0к3Д = Повећај Вцоре

0кД1 = КПИ / ВТТ, по потреби повећајте / смањите. Такође може бити нестабилна РАМ-а, мало подигните напон РАМ-а

0к9Ц = КПИ / ВТТ већину времена, али недостатак Вцоре-а такође може бити узрок

0к50 = Нестабилна фреквенција / латенције РАМ-а или унцоре мултипликатор, повећајте напон РАМ-а или прилагодите КПИ / ВТТ.

0к109 = Премало или превише напона у РАМ-у

0к116 = Низак ИОХ (НБ) рејтинг или ГПУ проблем (уобичајено код јако оверклокованих ГПУ-ова или масивних мултигпу подешавања)

0к7Е = Оштећена датотека оперативног система, вероватно оверцлоцкана. Покрените сфц / сцаннов и цхкдск / р

Било какве грешке које се не појављују на листи (виси, поново покреће систем без екрана, замрзнути ИБТ…) обично настају због недостатка Вцоре-а.

Решавање проблема и додатне информације

Овде ћемо навести разне претпоставке за „најгори случај“ и како их исправити.

Може се десити да директно, рачунар остане са црним екраном, вентилатори се покрећу, али чак и не покушава да се покрене. То се обично догађа готово увек када покушавамо оверклоковати рам без опуштајућих кашњења (модули обично имају врло мало маргине и грешке су у којима БИОС има проблема са опоравком) или зато што су превише журили са уплоадом множитељ уместо да идемо мало по мало. Не паничарите, сви ови проблеми се решавају учитавањем задатих вредности БИОС-а.

• Пре свега, искључимо извор, притисните тастер за напајање на рачунару (да бисте испразнили кондензаторе). Чекамо минут и покушајмо поново. Многе су плоче „спремне“ и знају како учитати задане вредности након лошег сата, ако претходни корак не успије, ресетират ћемо БИОС на задане вриједности. Многе плоче врхунског класа укључују дугме на задњој страни (пошто је сваки модел другачији, препоручујемо да проверите приручник). На више свакодневних плоча обично је једноставан скакач који је близу снопа и на њему је написана скраћеница "цлеар РТЦ" или "цлеар ЦМОС". Није неопходно да рачунар буде искључен из напајања, али не боли:

  

  Ако претходни корак такође не успе, поновимо исто, али овај пут такође уклањамо ћелију дугмета са плоче и остављамо скакач скакача у положају за брисање. Такође уклањамо и РАМ модуле и остављамо рачунар без напајања и без батерије неколико сати. Објаве за осигурање, најбоље је оставити их читаву ноћ. Након завршетка, враћамо батерију, рам, прикључујемо и тестирамо. Ако би све прошло добро, рачунар би у овом тренутку требао да ради.

  

Неуспјеси при враћању из стања мировања / хибернације: Провјерите да ли је ПЛЛ пренапонски склоп искључен (и напон који лебди око 1, 8 В ако то пријави наша плоча, понекад се у Ауто неколико плоча одлучи да их непотребно пошаље).